Описываю ситуацию.

Машину не трогал(не заводил, не открывал) около 3 месяцев(так обстоятельства сложились). Пришёл, нажимаю открыть, ноль эмоций, открыл дверь ключом. Мёртвая напроч, даже лампочка сигналки не моргает. Ну чо делать? Пошёл вытащил аккумулятор, зарядил его, заряжал около 3 часов, зарядил примерно до 2 ампер. Поставил в тачку, она вроде ожила: габариты горят, лампочка сигналки тоже. Ну я обрадовался, забыл "открыть" машину с карточки, ну т.е. сигналку снять, сразу нажал на "старт"(попытался завести). Она издала дрибезжание, попыталась завестить и не смогла, вместо этого начала орать сигналка. Карточкой сигналку снять не могу(вообще никаких реакций), батарейку в самой карте поменял, сигналка отключается только снятием клем с аккумулятора. С тачкой ничего сделать не могу, сигналка всё блокирует, снять сигналку не могу, вот почему не знаю! Сигналка Cobra. Поможите чем можите!

Позвони туда где покупал. Вызови спеца по сигналкам. Расскажи ситуацию.
А вообще 3 часа для зарядки это катастрофически мало. Сними пока аккумулятор и поставь до завтрашнего обеда. Ну а сам за это время найди телефон продавца.

Попробуем. просто хотелось бы сделать самому, типа "из принципа"

Однозначно батарейка сдохла, нужно зарядить получше. Если напряжение в бортовой сети падает ниже порогового значения (так и случилось), то сигналка считает что у нее скоммуниздили аккумулятор и начинает вести себя соответственно.

+1

Однозначно по-серъёзному заряжать АКБ. Возможно, несколько суток, с контролем плотности электролита в банках (что не всегда возможно).
Причём вполне возможно, даже вернее всего, что придётся новый ставить, т.к. при глубоком саморазряде в тёплое/жаркое время года (собственно, что на Вашей авте и произошло) происходит сульфатация пластин АКБ и его фактическая гибель - фактическая ёмкость и пусковой ток резко падают, и в тёплое время года при частой езде на приличные расстояния с ним ещё как-то можно сосуществовать, но в холода авто заводиться точно перестанет.
Если авто на гарантии, можно попробовать заменить АКБ за счёт дилера. Только не надо ему рассказывать про то, сколько простояло авто без движения.... Лучше жаловаться на то, что перестала АКБ принимать заряд. Хотя, строго говоря, состояние АКБ у приличных дилеров проверют спецприбором, который опрашиваеть, подлюка, внутреннюю микросхему АКБ, каковая, кроме того, что содержит индивидуальный идентификационный код АКБ, будто бы регистрирует нештатные ситуации с АКБ.
Если авто на гарантии, но дилер резко откажет менять АКБ по ней, лучше, несмотря на грабительскую цену (в магазе раза в 2 дешевле обычно) таки поменять у дилера, ибо теоретически он при отказе чаво-нить в электрики впоследствии может попытаться свалить причину на "нештатную АКБ".
К сведению: идентификационный код АКБ, с которым авто продавалось, должен присутствовать в гарантийной книжке, и при замене АКБ должен быть вписан код новой АКБ. Коды эти прописываются дилерами и в базе данных по всем авто....

3 часа зарядки - считай зарядки не было.
и что значит "зарядил до 2-х ампер" это как это так это?

P.S. стандартный цикл зарядки - 12 часов при токе (емкость в А*ч)/10 Ампер.

Такой приборчик есть для подзарядки, на нём показывается сила тока, так вот пока я заряжал, стрелка амперметра поднялась с 0 до примерно 2А. Сколько нужно ампер, чтобы акум был заряжен? или я чо-та не понял?

P.S.
А почему ключ-карта не работает? Почему она сигналку не вырубает?
И ещё, можно ли оставлять акуум заряжатся без присмотра? А то люди говорят, рвануть может из-за скопившихся в нём паров, это так?

я не знаю, что за приборчик, но в начале зарядки выставляется ток, который я указал, откручиваются крышки банок (если аккумулятор обслуживаемый). В процессе зарядки ток падает ампера на 2...3

Акуум не обслуживаемый

Интересно. В первый раз слышу. А как происходит опрос внутренней микросхемы? Через силовые провода или через трубку для отвода газов? Вроде нкаких других интерфейсов на наших аккумуляторах нет.

Вообще-то всё когда-то происходит в первый раз. Так что только надо не лениться слушать ....

А разве трудно себе представить довольно-таки простую, по современным понятиям, системку, которая отделена от постояного напряжения АКБ конденсатором, и может обмениваться с "понимающими её" устройствами через модулируемую несущую частоту низковольтного сигнала прям через "силовые провода" АКБ?
Если, к примеру, лет 50 или больше тому назад различная автоматика энергосистем дистанционно управлялась с помощью сигналов, передаваемых по высоковольтным ЛЭП, то уж слепить чип примерно с указанным функионалом для АКБ - не проблема.
Так что Ваша ирония насчёт "через трубку для отвода газов" Вас характеризует, как ...хм.. человека без технического кругозора... Строго ИМХО

Справедливости ради, хочу, однако, сказать, что на самом деле про чип в АКБ - это скорее версия, чем точный факт. Это со слов спецов в одном из дилерских сервисов, где мне пришлось года 2 назад менять по гарантии сдохший на Мегане аккумулятор. И идентификационный код спецприбор, по их словам, считывает с АКБ. При этом прибор подключается прям к клеммам АКБ, т.к. он проверяет и нграузочную способность и др. параметры АКБ.

И при прикуривании машины от другого аккумулятора грозный контроллер распознаёт чужака и завестись не даёт, делая замечание незадачливому водителю соответствующим сообщением на панели приборов.

Просто, повторяюсь, нигде об этом не слышал и не читал. Устройство а/м и электросхемы смотрел.

че-то непонятный какой-то сарказм.

а/м смотрели, а схемы акб смотрели? чтобы шуточки отпускать?

Если Вы заряжали током 2 А в течении 3 часов, то заряд АКБ увеличился не более чем 2 х 3 = 6 Ач. Наверное, на Сценике как и на Мегане емкость АКБ не менее 70 Ач. Ток при зарядке, как писал Andron, должен быть в этом случае 70/10= 7 А. А время заряда не менее 10 часов.
Если АКБ разряженным простояла 3 месяца, то, вероятно, она некоторое время из 3 часов заряд вообще не принимала. Т.е. ее удалось подзарядить, как коллеги уже сказали, чуть-чуть. Стоило нажать на Пуск, как она и снова сошла не нет. При малом напряжении АКБ, сигналка, как правило, не выключается – т.е. она не дает разрешение на пуск. Я бы не советовал оставлять на заряд АКБ без присмотра.

нет ни у одной свинцово-кислотной АКБ контроллера встроенного
для любых машин, сценик тут не исключение

схемы электрики машин есть, но ничего особо интересного там нет, генератор, стабилизатор, компаратор на окончание заряда

Официалы ничего не имеют против замены аккумуляторов, при условии что их параметры находятся близко к рекомендованным рено значениям. Если например кто-то умудрится воткнуть аккум с емкостью в 1.5 раза больше номинальной, то такому аккумулятору грозит хронический недозаряд и теоретически повышенная нагрузка по току на генератор и цепи стабилизации, что влечет за собой потенциальные поломки и даже снятие с гарантии по электрике.

Быстрее всего снять аккум с другой машины и оживить свою, а потом разбираться со своей батареей.
Но явно она не зарядилась до нужных значений.

Компаратор на окончание заряда – это он только в зарядных устройствах. На машине, ИМХО, его не реализуешь. И не нужен он, ибо заряд идет при постоянном напряжении, а не токе (поэтому и катаемся с недозаряженными АКБ). Вот на некоторых машинках есть компаратор минимального напряжения АКБ. Когда машинка долго стоит и АКБ помаленьку разряжается от ЭБУ, сигналки и т.д., этот компаратор отрубает АКБ на уровне 20% и не дает разрядиться в нуль.

А с остальным – согласен на 100%!