На днях сделал рулевую рейку. Теперь полная тишина в салоне, только сверчки. до этого на ямах был металлический звук+отдача в руль, особенно когда правое колесо попадало в яму. Причиной всему было сточившееся по внешнему радиусу пластиковое кольцо на валу, и вместе с валом на ямах оно гуляло. Вся работа по ремонту заняла часа 4. Теперь доволен. А проверить это можно заехав на подъёмник и пошатав правую тягу вверх-вниз, если будет люфт то это тоже самое. Вот и всё.

а сколько денег стоило, и что делали?

Приветствую.

Прям мои симптомы. Сильнее правое колесо и при повороте усугубляется при попадании в яму.
Если можно подробнее. Вопрос актуален для многих.

Если машина на гарантии, то меняют по оной... Сделали месяц назад бесплатно (пробег 23 тыс.) Если будут менять то вместе с 2 мя тягами.

Цена вопроса 7000р. сделать можно в любой мастерской по ремонту реек. Я делал в Тушино-Авто. Дали гарантию 6 мес. Сделали новое пластиковое кольцо на вал. Так как старое было сточено по наружнему радиусу, из-за этого вместе с валом гуляло внутри корпуса рейки. А так-как кольцо находится справа, т.е. ближе к правому колесу, то соответственно больше гремит когда правое колесо попадает в яму. Как я уже говорил проверить можно на подъёмнике, пошатав правую тягу, если будет люфт, то это оно. У меня люфтило 3-4 мм. А стук был конкретный. Но я бы советовал найти мастера который вытачит сам вам это кольцо, т.к. процедура снятия-установки рейки стоит 4000. а ничего сложного там нет, минут на 40 работы вдвоём. Если бы знал сам бы так сделал.

Машинка 2004 года. гарантия тю-тю уже год как.




Спасибо. Если остались координаты (телефон, может ФИО того кто делал)-в личку сбросьте плиз.
Сам делать не буду. Просто не хочется совсем. А про рейку мне в Ренаультре сказали на ТО-45 (неделю назад). Ну типа в подвеске все ок, только рейка подгромыхивает. Ездить можно до след. ТО а там поменяем. Но уж больно надоел грохот. Новую рейку цена вопроса около 15000р.+работа. разница все-таки существенная.
Заранее спас.

А размеры кольца не сохранились?

увы нет

Втулка, которая на фото, имеет наружный диаметр 33,0 мм (?), внутренний 24,0 мм, длина 29 мм - это под крепление винтиком в корпусе рейки, оригинальная втулка короче и крепится с помощью "усов" за проточку в корпусе рейки.

Еще для прохода воздуха через втулку при изменении объемов пыльников при поворотах во втулке нужно сделать или спиральную канавку, или концентрическую проточку и продольные пропилы до проточки - по два с противоположных сторон втулки.

Материал - капролон или фторопласт. Хотя последний мягок и плывет, поэтому сколько прослужит, неизвестно. Оригинальная втулка сделана из капролона, но есть мнение, что в паре капролон-сталь имеет место быстрый износ стали, идеальным был бы композитный капролон с MOS2.



ЗЫ. 6.07.08 Исправил размеры. Насчет наружного не совсем уверен, так как мои измерения дают вроде 33.0 мм, но этот внутренний размер сложно померить точно, а втулка, изготовленная по месту, имеет 33,2 мм.

Я так понял, что рейка стучит у многих, просто эти "многие" забили на это дело... А вопрос в следущем: с какой степенью вероятности причиной стука является именно эта втулка? Или все же есть другие причины стука рейки (внутри разумеется, за искл. деталей подвески)? Подумываю заказать деталюшку в Москве, а установить у себя в городе...А ну как не в ней причина???

Втулка рейки диагностируется элементарно - на яме при вывешенном правом колесе или на подъемнике нужно подергать за корпус правой рулевой тяги (прощупывается через пыльник) по ходу машины в направлениях, перпендикулярных оси рейки.

а вот у меня рейка не стучала.. а заслюнявилась.. поменяла ее при прохождении ТО-120.. от неоригинала отговорили, слишком часто из-за них проблемы в последнее время.. ставила оригинал - раскошелилась.. уж слишком дорогие они зараза

здравствуйте.....
попал на ремонт рейки разбита правая втулка подскажите пжлст стоит ли рубиться с дилером за гарантийный ремонт или это бесполезно? Езжу на Мегане Ф2 2006г 1.6 АТ (на гарантии до лета) упорно отказываются ремонтировать - ссылаются на то, что первый хозяин, якобы поставил неоригинальные рулевые тяги- вот и пришел рейке конец
предлагают отремонтировать за мой счет, но я слышал, что отремонтированная рейка ходит всего 5 тыков - правда ли?

Кто нибудь расскажите по подробней как самому можно поменять втулку ?

PS: Куплю втулки

Проблема с пластиковым кольцом на вал рейки - чуть ли не укаждого второго (если не первого)... У кого пока нет - так это только ПОКА. Будет точно.
У меня кстати тоже...
Диагностировали на ТО-60, сказали изношено - надо рейку менять...
ПОка жмусь и езжу как есть - в перспективе точно буду менять...

В качестве рац. предложения - мож стоит найти мастера - заказать изготовление некого кол-ва этих колец (думаю стоимость ну максимум 1000 руб/экземпляр), описать технологию его замены, чтобы можно было его заменить либо самому, либо в каком-нибудь разумном сервисе (мож даже в одном из партнеров клуба)...

нашел неоригинальную рейку в сборе фирмы АТS(Германия), но продавец не дает 100% гарантиии, что подойдет.
Может кто-нибудь про зто слышал? Кстати - стоит 6000р

Расскажите кто нибудь про замену, нужно ли вскрывать рейку или только снять рейку, заменить втулку и поставить обратно + тяги?

У меня на сервисе АПС вообще никогда даже не диагностировали рейку , говорят машина у вас новая , ничего с ней не случиться... хотя я приезжал к ним именно из за грохота и лязгания, гремит очень сильно, особенно передаются все неровности дороги в руль , особенно переезд трамвайных путей , такое лязгание стоит что пассажиры обращают внимание.

Спасибо за информацию по ремонту рулевой рейки. Сделали по вашей фотографии втулку. Работа по замене втулки плюс замена наконечников и рулевых тяг заняла чуть более 4 часов. Нижний подрамник не снимали а, только ослабили и рейка вышла через левую колесную арку. Плюс обнаружилось что, порвана средняя опора двигателя, поменяли.

Распечатал фотку и размеры отдал токарю пускай сделает на будущее!!

Рейку вскрывать не надо. Если Вы не будете менять рулевые тяги то нужно:
* Вытащить рейку. Для этого откручиваются стойки стабилизатора,ослабляется сам стабилизатор и поворачиваем его рогами вверх, отсоединяем рулевые наконечники от рычагов, саму рейка от подрамника, нижнюю опора двигателя( после снятия опоры лучше перестраховаться и поддомкратить двигатель, так будет спокойнее) , ослабляется подрамник, в салоне отгибаете коврик и отсоединяете рулевую колонку от рулевой рейки,снимаем оба передних колеса, при ослабленном подрамнике рейка должна выйти ч/з левую колесную арку.
* устанавливаем рейку аккуратно в тиски, снимаем правый пыльник, отмечаем краской место сотношения рулевой рейки и рулевой тяги, отсоединяем рулевую тягу в сборе с рулевым наконечником от рулевой рейки, выковыриваем аккуратно старую втулку, проверяем подходят ли внутренние и внешние размеры новой втулки, ставим втулку в рулевую рейку,крепим втулку с наружи рулевой рейки с помощью винта, проверяем натяг рулевой рейки с новой втулкой.
* собираем в обратной последовательности.
* необходимо обратить внимание на нижнюю опору двигателя т.к. она очень часто выходит из строя!!
Может чего и не отметил но, в основном вот так.
Удачи

Сразу задам несколько вопросов:
Ослабляется сам стабилизатор - ослабляются хомуты внутренних втулок стабилизатора?
Опора двигателя откручивается от подрамника, или от двигателя, или полностью снимается?
Ослабляется подрамник - какие болты конкретно, задние, или верхние передние тоже? Насколько ослабляются? Нужно ли снимать заднюю поперечину и переднюю поперечину радиатора?
Какая технология выковыривания старой втулки - выкручивать рейку максимальео влево?
Как подошли размеры втулки, что я давал выше, или вы делали по своим (каким)?

И последнее - как Вы думаете, нельзя ли извернуться и поменять втулку, не снимая рейку, а только открутив болт в салоне для выкручивания рейки влево?

Спасибо!

Мучаюсь с рулевой рейкой практически с покупки. Один раз менял за свой счет рулевую тягу, сейчас на 45 тысячах говорят что в обоих тягах есть люфт и скоро потребуется замена. Правильно я думаю что есть взаимосвязь между стуками в рулевой рейке и появляющимися люфтами в рулевых тягах. Спасибо.

На каком пробеге всё-это случилось? Когда ожидать?

Чегото вчера накосячил с вложением в файл. Сегодня исправляюсь
Отвечаю по пунктам:
* Да ослабляются сами хомуты. Но в принципе можно поднять стабилизатор и так ибо сами втулки стаб-ра уже хоженые.
* Опора двигателя откручивается и от двигателя и от подрамника, двигатель необходимо поддомкратить, опору проверить на целосность.
* Подрамник ослабляется по кругу. На сколько ослаблять сказать не могу нужно смотреть по месту. Поперечины радиатора я не снимал. Да забыл от подрамника отсоединяем задний болт нижнего рычага.
Рейка действительно выкручивается максимально влево. А там аккуратненько отверточкой выковыриваем старую втулку.
* Размеры втулки 33 мм внешний диаметр 23 внутренний, НО!! подгонять нужно поместу я с внутреннего снимал где то две сотки.
* Не извернешься места не хватит. Хотя...
Успехов!!!

задний болт нижнего рычага - там нет нижнего или верхнего, имелось в виду левого по ходу?

Во всех Руководствах по эксплуатации этот рычаг прописан как "Нижний рычаг передней подвески" хотя он там действительно один!!! Так вот там есть передний осевой болт (его мы не трогаем), а ослабляем задний болт обоих нижних рычагов (он стоит вертикально). если этого не сделать то подрамник не уйдет вниз и не сдернешь рулевую рейку.
Удачи!!

А втулку эту металлической нельзя сделать чтоб не снашивалась? или это ещё хуже будет???

То что здесь написаны размеры это хорошо, но минус один и очень большой - то что размер это втулки к моей рейке TRW не подошел и как следствие пришлось собирать и ставить все так же как и было. Придется еще раз снять но уже на работе и нести рейку к токарю.

P.S. когда буду снимать обязательно сделаю фото.

А машина какая?
Втулка на фото - для Мегане 2.

Все так и сделали, прошло около месяца, стучит ужасно...

плиззз! подскажите где можно сделать втулку на рулевую рейку? Бываю часто как в Москве, так и в Питере

Добрый день. Народ подскажите насчет этой втулки для рулевой рейки. Меган II фаза 1.
Кто ее уже делал и менял. Есть ли у кого старая втулка или чертеж ее? Если есть старая, то желательно в Москве

Привет.
У меня Меган 2, 2006 г.
Та же проблема, стучит рулевая с новья. 2 раза обращался к официалам, в первый раз мастер прикинулся придурком и типа ничего не услышал, но тут же предложил провести диагностику ходовой. Через час констатировал, что все ОК и пытался за диагностику содрать деньги. Кстати, зачем-то делали развал-схождение и чего-то где-то подтянули. Стук поубавился, но не исчез. Пробег был 3 тысячи. Второй раз на ТО1 мастер не стал отпираться, что ничего не слышит, подтянул какой-то болт, но стук не убавился. Тогда изрек следующее: "Данный стук не влияет на безопасность и не является неисправностью". Я был в шоке! Если пользоваться данной классификацией, то отказавший двигатель тоже не является неисправностью, ведь автомобиль в гараже - это самый безопасный автомобиль! Это в ТрансТехСервисе, г.Набережные Челны. К другим не обращался так, как ближайшие в Казани, и тоже ТрансТехСервис.
В общем, сделал втулку по твоему эскизу, внешиий диаметр подошел, а внутренний не 23, а где-то 24 мм, но подгонял по месту. Разбирал узел 3 раза не снимая с авто. В первый раз не смог вытащить старую втулку, выкрутил влево руль, соответственно рейка ушла вправо, думал рейка втулку вытолкнет, а ни фига. Загнал новую втулку насколько смог, не снимая старой и радовался жизни до первого крутого поворота вправо. Из за торчащей втулки радиус поворота увеличился раза в два. Разобрал снова, думал укорочу втулку и сниму пластиковое кольцо на рулевом наконечнике. Но чисто случайно сын выкрутил руль не в ту сторону, рейка почти вышла из втулки и старая втулка довольно легко вынулась. На радостях загнал новую втулку по самые помидоры. На второй половине пути втулка шла тяжело, забивал молотком, думал хорошо, крепче держаться будет. Но при этом втулка зажала рейку и появились две новые проблемы. Во первых, на трассе, при отключенном электроусилителе, руль стал ходить рывками, приходилось постоянно подруливать, в общем, нормально ездить невозможно. Во вторых, из за зажатой рейки явно вылез новый стук, то ли в электроусилителе, то ли в соединении вала с рейкой, но по этому поводу у меня отдельный вопрос. В общем, разобрал в третий раз, втулку сточил по внешнему диаметру, чтобы не болталась, но заходила от руки, поставил, вроде все нормально. Но стук в руль остался, и если раньше было не понятно, где стучит, так как стучало в двух местах, то теперь бздум-кание в ходовой пропало, а люфт в рулевой остался. Люфт какой то подпружиненный, на маленьких кочках не проявляется, но тем не менее напрягает. Обнаружил небольшой люфт между рулевым колесом и валом к рулевой рейке. Если я правильно понимаю, то между рулем и этим валом находится электроусилитель. То есть, возможно люфт в электроусилителе. С полгода назад проматривал материалы по этому поводу и находил рекомендации и ссылку на конструкцию электроусилителя. Сейчас не нахожу. Прошу подсказать, как его снять, разобрать, куда вставить шайбы.
И еще. В щель между рулем и защитным кожухом видны два кольца, черное и белое. Когда крутишь руль, они крутятся вместе с рулем, только белое раза в два медленнее. Так вот, если качать руль в пределах люфта, то эти кольца стоят на месте! Может , просто на руле шлицы разбиты или гайка ослабла? Хотя, сомневаюсь конечно, узел ответственный, не должен болтаться. Но, все-же, можно ли безболезненно снять, и если да, то как, большую кнопку Бип-Бип и добраться до крепления рулевого колеса? И что будет с airbag - ом?
И какой болт мне подтягивали официалы?

С уважением и надеждой на помощь,
Марат.

Много букв:(.

Итак, чтобы поменять втулку, не снимая рейки, проще всего снять подрулевой переключатель, чтобы дать рулю возможность вращаться свободно влево, иначе эта манипуляция может закончится обрывом шлейфа подушки. Кольцо, которое видно в щель - элемент планетарной передачи для укладки этого самого шлейфа подушки. Все это хозяйство довольно нежесткое, и может слегка болтаться - подрулевой крепится хомутом с одним винтиком, планетарка имеет люфт. Но к люфтам и стукам рулевого это не имеет отношения.
По поводу ЭУР - моя тема с описанием, патентами и пр. таинственным образом исчезла. Восстанавливать сейчас влом - как нибудь сподоблюсь и напишу отчет. Но грохот усилителя ни на что не влияет - только создает акустический дискомфорт.
Удивительно кстати, что размеры втулки не подошли - втулку, которая на снимке, мне делали по размерам реальной рейки М2 - я ее сам держал в руках и обмерял, поле этого еще и примеривал готовую втулку - хоть и туго, но она подходила.

ЗЫ. Вал руля проходит через услилитель насквозь и имеет внутри ЭУР упругую муфту датчика момента с ограничителям. То есть если ЭУР не работает, руль сначала упруго поворачивается на небольшой угол, потом упирается в ограничитель и дальше идет более жестко - это нормально. при включенном ЭУР этого эффекта нет, так как мотор отрабатывает поворот руля на выходном валу.

ЗЫЗЫ . Болт, который крутил мастер - это болт затяжки хомута, которым рулевая колонка крепится к рейке - он в ногах водителя за педалями.

Блин, и на старуху бывает проруха
Сегодня обмерил втулку - размеры - внутренний 24,0 мм, наружный 33,3 мм
Не поленился снять пыльник с рулевой тяги и промерял диаметр рейки микрометром - 24-0,01 мм. Так что в первоначальном постинге с фотографией втулки ошибка. Сожалею, что ввел в заблуждение, подозреваю, не одного человека .

Да ты не переживай народ на форуме продвинутый в распор втулку ставить не будут, тем более надо сделать допуск на тепловое расширение рейки.
Кстати какие ощущения после ремонта рейки? Уменя все таки иногда пробивает, но звук уже другой, грешу на шаровые.
с уважением

Добрый вечер.

Сейчас больше интересует электроусилитель. Потому как этот стук вызывает желание расстаться с машиной.
Стало быть, необходимо выбрать этот самый небольшой угол, чтобы руль сразу упирался в ограничитель и не ходил легко? Прошу разъяснить, хочется ощущать, что ездишь на приличном авто, а не на разбитой помойке.

С уважением, Марат

Втулку поменял только в эту субботу. Цена вопроса - примерно $70 вместе со втулкой, поэтому решил сам не париться.
Перед заменой был высмеян мастером, с точки зрения которого люфт во втулке в доли миллиметра - допустимое и нормальное явление.
Но осмотр снятой втулки убедил в обратном - ее похоже разрабатывал тот же самый вундеркинд, что и фазорегулятор, ибо при такой конструкции втулка неизбежно через непродолжительное время получит люфт, и даже не по причине износа самой втулки - она разбивает посадочное место в алюминии корпуса рейки.

После некоторых раздумий была поставлена все же не капролоновая, а фторопластовая втулка усиленной конструкции - как наименее изнашивающая сопрягаемые детали. Аргументом были отзывы меганавтов, уже проездивших 30 тыс и более на таких втулках.
Ощущения - более плотная втулка внесла в рулевое дополнительное демпфирование, теперь руль находит нулевое положение, но с некоторым лагом. Поначалу было непривычно, но после нескольких километров уже нормально. Подвеска работает безшумно, но у меня сделан ЭУР.

Сама процедура снятия рейки и замены втулки несложная и подрамник целиком снимать не нужно, достаточно открутить задние два болта его крепления, и четыре болта усилительной накладки.

Нужно исключить люфт в клеммном соединении ЭУР с рейкой. Там специальная эксцентриковая гайка, которая зажимает хвостовик рейки. В эту гайку закручиватся болт М8x45 с классом прочности 8.8 моментом 28 Нм. Большим моментом затягивать такой болт просто нельзя, ибо он поплывет (как было у меня), а при меньшем или даже номинальном он не всегда надежно фиксирует хвостовик, и при вращении рулем на месте на сухом асфальте наблюдается треск/стук в районе сочленения. Официалы практикуют садить хвостовик дополнительно на герметик, но ИМХО так они просто маскируют проблему (герметик выполняет роль смазки и маскирует скрип).
Сейчас у меня вместо родного закручен высокопрочный коробочный болт, но сегодня специально купил черный сверхпрочный болт с классом прочности 12.9 (!) под внутренний шестигранник, который официально можно затягивать моментом 40 Нм.
Когда буду делать ревизию ЭУР, поставлю его.

Не очень понятно, это тот самый болт, который подтягивают официалы под педалями? Если нет, то можно фото его расположения? И какова процедура замены, вкрутил - выкрутил, или есть хитрости?

Заранее благодарен, Марат

+1

Да, это тот самый болт. Болт самый обычный класса 8.8, хитрость там в гайке - она эксцентриковая и при затяжке, проворачиваясь, зажимает шток рейки. На гайке нет привычного шестигранника, от проворота она удерживается за счет эксцентричности, что при закручивании-откручивании болта создает определенные неудобства - нужно все время удерживть гайку утопленной в ее гнездо в вилке ЭУР, иначе она проворачивается.
Штатный болт нельзя затягивать моментом существенно больше 28 Нм. Я затягивал на 40 Нм - это предел текучести, и на третий раз болт согнулся.

а в рейке две втулки надо менять? или только правую?
втулки заказал, их уже сделали! надеюсь что подойдут...

Втулка в рейке одна - справа по ходу машины. Слева люфт устраняется подтяжкой.

Б.я как всё просто оказалось !!! Меня официалы на новую рейку разводили - говорили что не ремонтируется рейка :((( Мудаки !!! Всё, завязал я с фирменным сервисом !!! Свою станцию по ремонту Меганов открываю !!!

Слева люфт устраняется подтяжкой.
[/quote]





Так! А можно с этого места поподробней! Как и что подтягивать? На снятой рейки или так...

Там гайка-шестигранник на 12, крутится соответствующей головкой с воротком 1/4". Подтягивается до упора (без фанатизма!), а затем отпускается градусов на 30.

Из-под машины крутить гиморно но возможно, а проще снять - тогда можно контролировать момент вращения рулевого, чтобы не перетянуть, а заодно поменять втулку и сменить смазку под пыльниками.

А я, блин, смотрю на болт под педалями из салона. И не пойму, вроде обычный хомут, никаких люфтов, какой еще эксцентрик? Стало быть болт в моторном отсеке. А где он, на валу рулевого колеса или на рулевой рейке? И что значит "а проще снять"? Снять рейку? Значит мы продолжаем ремонт рейки? Тогда при чем здесь ЭУР? Или там тоже есть люфты?

С уважением, Марат